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洪烛：袁枚《随天涯传奇客户端下载园食单》背后的故事（图）
作者：热血传奇网页版 来源：http://www.softpl.com 时间：2016-04-29 13:43
【袁枚堪称清朝的大隐士。他本是杭州人，乾隆四年进士，历任溧水、江宁等地知县，正当官运亨通之际，却于33岁退职，隐居在南京小仓山，私自修建了随园。他偏偏又是最讲究吃的。隐士的吃，在他身上达到了登峰造极的境界。他的胃口可比陶渊明好多了，光有菊花看是不够的，还必须顿顿有肉吃。据说一口气能吃掉一根金华火腿。他根本不吃米饭，纯粹以肉类为主食。这倒没什么奇怪的，既然有鲁智深一类酒肉和尚，也就活该有袁子才这样的酒肉隐士。归隐后的袁枚，不仅纵情于诗酒，还以女色为生活的调味品。他大收女弟子，多讨姨太太，有一大堆姚黄魏紫相伴周围，其乐融融。我估计袁枚的女弟子或姨太太，大都炒得一手好菜，这恐怕比写得一手好诗还重要。袁枚在随园，不需要红袖添香，却需要红袖添菜，来完善这份传奇的食单。】 隐士的吃 洪烛 在我想像中，中国古代的隐士，都像是素食主义者。至少，会装出一副清心寡欲、吸风饮露的样子。哪怕很明显是在作秀。 他们并非天生就爱过食无鱼、出无车的日子，但在现世中不可得，就愤愤然呼唤长铗归去兮，到山里面盖两间草房、种几块菜地。为了避免被别人认为是吃不到葡萄说葡萄酸，更要处处显示出自己为了崇高的理想，譬如自由，而放弃了鱼与车。常听到的一句口号：“宁可食无肉，不可居无竹”。讲的就是这个道理。他们培植一小片竹林绝不是为了煮竹筒饭，或挖竹笋吃，纯粹为了审美的欣赏。可见他们的眼睛比嘴更馋，更挑剔。其实，如果既有肉吃，又有竹子看，肯定加倍地美妙。隐士们的牢骚会少些。但那样的隐士必定属于高级隐士。 高级隐士应该有遗产或积蓄可吃。或者说，腻味了山珍海味之后，才想尝尝农家菜，乃至粗粮之类。陶渊明就是这样一位。他“不为五斗米折腰”，挂冠而去，没准是嫌工资低呢。否则怎敢炒皇帝的鱿鱼?假若他还乡后囊空如洗、饥肠辘辘，哪有心思采菊东篱下?早拎起小铲子、挎上小背篓去后山挖野菜了。 我想，挖野菜充饥的，才算真正的隐士。尤其，当众人都向往舍鱼而取熊掌(像孟子那样)，他能反其道而行之，舍鱼而取野菜，这才“酷”。有一股不食周粟的劲儿。 可惜，真正的隐士多少呀。翻遍二十四史，也难找出几位。尤其现代化之后，做隐士梦的人，都嫌隐于野太苦(那不等于“下放农村”嘛)，宁愿隐于市或隐于朝算了。还总结出这样的理论：小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝。其实，小隐最难做。要能吃苦的，还要能苦中作乐。尤其贵在坚持。更多的情况下，做小隐只是权宜之计，放长线钓大鱼，以退为进，最终的目的还是力争“长级”做中隐乃至大隐。 真正的隐士实无大、中、小之分，纯粹为归隐而归隐，哪怕天天啃窝窝头也愿意。他们的胃口很小的，正如其欲望，小到了“一箪食一瓢饮”足矣的地步。孔子的门生中，好像只有一个颜回能达到这种境界：人不堪其忧，回也不改其乐。 假隐士太多，真隐士确实成了茫茫尘世间的稀有动物，“稀有”得你会觉得它已绝迹了。鲁迅在他那个年代，已深有体会：“我们倘要看看隐君子风，实际上也只能看看(陶渊明)这样的隐士，真的‘隐君子’是没法看到的。古今著作，足以汗牛而充栋，但我们可能找出樵夫渔父的著作来?”他一针见血地指出，“登仕，是啖饭之道，归隐，也是啖饭之道。假使无法啖饭，那就连‘隐’也隐不成了……肩出‘隐士’的招牌，挂在‘城市山林’里，这就正是所谓‘隐’，也就是啖饭之道。” 跟职业僧侣，职业乞丐、职业杀手一样，职业隐士也诞生了。再神圣的信仰，一旦职业化，尤其还当作铁饭碗来捧着的时候，就没多大意思了。在我看来，隐逸是最不应该成为职业的，可它在历史上偏偏被很多想混饭吃的人所利用。快成了一种反向的“科举”。隐士，最早学会了作秀，学会了炒作自己。姜太公，就是这样钓鱼的。赢得后人的纷纷效仿。 真正的隐君子，应该是对“隐”而上瘾的瘾君子。谷戒而不能。 竹林七贤，属于哪一类?我还不太敢肯定。不管怎么说，他们有酒喝的；下酒菜也绝非拍黄瓜、咸鸭蛋或水煮花生米。竹林，可能只是一道虚设的屏风。 我真想把中国古代的这些著名隐士们的菜单调出来看一看。这才是衡量他们是否够格的“秘密档案”。别光听他们哭穷、装清高、佯醉，又有几个，真的是在吃自家后园里种出的蔬菜与五谷?喝自己亲手酿造的土酒? 究竟是食草动物还是食肉动物，是隐于山林还是隐于酒肉，看一看他们每个人的食单，就全明白了。 袁枚堪称清朝的大隐士。他本是杭州人，乾隆四年进士，历任溧水、江宁等地知县，正当官运亨通之际，却于33岁退职，隐居在南京小仓山，私自修建了随园。他偏偏又是最讲究吃的。隐士的吃，在他身上达到了登峰造极的境界。他的胃口可比陶渊明好多了，光有菊花看是不够的，还必须顿顿有肉吃。据说一口气能吃掉一根金华火腿。他根本不吃米饭，纯粹以肉类为主食。这倒没什么奇怪的，既然有鲁智深一类酒肉和尚，也就活该有袁子才这样的酒肉隐士，油水很足，满面红光，把那些面黄肌瘦的聊斋书生们生生地给比下去。他的吃相分明在宣告：隐士是饿不死的；隐士并不全是食草动物。 袁枚优游林下，附庸风雅，写下了《随园诗话》觉得很不过瘾，又开始写《随园食单》，把平生品尝过的美味一一记录在册。《随园食单》，简直是隐士的满汉全席，既有山珍海味，又不乏家常小菜。甚至连一枚鸡蛋也不放过：在讲授怎样做蛋羹时，特意强调一定要用筷子搅动一千下，使蛋黄与蛋清水乳交融，像做化学实验一样严谨……把《随园食单》翻一遍，我边流口边感叹：在袁枚之前或之后，真不知还有哪位隐士，能有如此旺盛的食欲，和如此辉煌的口福? 袁枚在《随园诗话》里说大意如下的观点：美人可以养目，美文可以养心。或许还该给他加上一句：美食可以养胃，美酒可以养气，浩然之气也。 归隐后的袁枚，不仅纵情于诗酒，还以女色为生活的调味品。他大收女弟子，多讨姨太太，有一大堆姚黄魏紫相伴周围，其乐融融。我估计袁枚的女弟子或姨太太，大都炒得一手好菜，这恐怕比写得一手好诗还重要。袁枚在随园，不需要红袖添香，却需要红袖添菜，来完善这份传奇的食单。他挖空心思吃出新花样，吃出新感觉。 获得隐君子兼美食家的双重身份，是需要本钱的。这哪像隐士的生活?分明是地主嘛。如此的隐士，谁不愿意去做?
洪烛《中国美食：舌尖上的地图》（中国地图出版社），国家新闻出版广电总局“2015年农家书屋重点图书”。洪烛美食书由日本青土社翻译成日文全球发行。日本《朝日新闻》刊登日本汉学家铃木博的评论：“洪烛从诗人的角度介绍中国饮食，用优美的描述、充沛的情感使中国料理成为‘无国籍料理’。他对传统的食物正如对传统的文化一样，有超越时空的激情与想象力……”
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